Bledi, prekomerno težki aristokrati ali mogočni modeli z vlečeno stiskalnico: moda za barvo kože in postavo med ženskami ni bila nikoli dosledna. In dandanes do sončnih opeklin ni nedvoumnega odnosa: nekateri ga imajo za znak zdravja, drugi opozarjajo na tveganje za melanom (kožni rak) zaradi prekomerne izpostavljenosti soncu. "Lenta.ru" je ugotovila, kako se je trend za "sončno bronasto kožo" spremenil od antike do danes.
Znani rek "lepota zahteva žrtev" ni le lepa fraza. V zgodovini kozmetične industrije je veliko dejstev, ki podpirajo ta postulat. Eden od njih je neposredno povezan z belino kože. Za večino svetovnih ljudstev, tako genetsko belopoltih kot temnopoltih, je svetla senca obraza in rok stoletja veljala za znak lepote, blaginje, zdravja in celo aristokracije.
Za to obstajata dve razlagi: eno je precej preprosto in očitno, drugo pa nekoliko bolj zapleteno. Prva zadeva ročno delo na soncu. Niti kmečka žena, ki ves dan dela na polju pod žgočim poletnim soncem, niti pastirica, ki pase živino ali perutnino od pomladi do jeseni, niti pastirka severnih jelenov, ki ji hladen veter in vse isto sonce "stroji" kožo odseva bela snežna odeja se ponaša z belino kože.
Sončne opekline so v njihovem primeru znak trdega in nenehnega fizičnega dela. Tudi če je telo pokrito z gostimi oblačili, roke, stopala in obraz potemnijo in postanejo grobi od sonca. Koža je izpostavljena temu, kar sodobni kozmetologi imenujejo "fotostaranje" in elastoza (kršitev tonusa, odebelitev kože, globoke "sesekljane" gube in vrane noge okoli oči zaradi navade mežikanja pred močno sončno svetlobo).
Skoraj vse azijske kmečke ženske, tako v antiki kot do danes, so nosile in nosijo kape s širokim robom, katerih namen ni le zaščita lastnice pred sončnim udarom, temveč tudi njen obraz pred sončnimi opeklinami. Vendar je nemogoče popolnoma pobegniti pred soncem.
Drugi razlog za zatemnitev barve kože je prav tako fiziološki, vendar ni neposredno povezan s soncem. Nevroznanka z univerze Harvard Nancy Etkoff v svoji poljudnoznanstveni knjigi Preživetje najlepših ugotavlja, da je zatemnitev kože in las pogosto vizualni pokazatelj pubertete in plodnosti žensk.
Hormonske spremembe, ki jih žensko telo doživi med nosečnostjo, vodijo do dejstva, da njen obraz za vedno izgubi dekliško svežino in belino. Povečanje vsebnosti hemoglobina v krvi je žensko po mnenju starodavcev naredilo podobno moškemu (pri moških bele rase je koža zaradi tega temnejša). In v starih časih je bila mladost kot predpogoj za lepoto glavno blago na zakonskem trgu. Zato so se poročene dame že od antičnih časov poslužile različnih trikov, da bi posnemale svetlo polt.
Beljenje je eden prvih kvazikozmetičnih izdelkov, znanih v zgodovini lepotne industrije. Bili so pogosti že v starem Egiptu, v starodavni Grčiji in starem Rimu. O tem so izvedeli arheologi, ki so preučevali pokope premožnih deklet in žensk. Prišli so tudi do šokantnega zaključka: pogosto so se stari Egipčani, Grkinje in Rimljani, ki so se želeli pomladiti, dobesedno ubili. Nekatere spojine, ki so jih uporabljale za beljenje kože, pa tudi "zdravila", ki so jih vzeli za dosego zahtevane bledosti, so bile včasih preprosto strupene.
Najbolj priljubljene med starogrškimi in rimskimi ženskami so bile beline na osnovi bele svinčeve rude (ali svinčevega karbonata). Starogrški naravoslovec in filozof Teofrast (IV-III stoletje pr. N. Št.) Je prvi zapisal o takšni uporabi rude v svoji razpravi O kamnih. V 19. stoletju je avstrijski mineralog Wilhelm von Haidinger tej pasmi dal ime cerussite in ji dodal starogrško besedo κηρός ("vosek") in latinsko cerussa ("beljenje").
Kozmetika cerussite se je uporabljala tudi v srednjem veku, ko naj bi belina obraza deklice nakazovala njeno nedolžnost in celo molitveno askezo. Svinec, ki ga je vseboval beljak, je pospešil pot lepotcev, ki so jih zlorabljali, do raja: najprej so izgubili zobe in lase, nato pa pogosto življenje.
Praksa vzhodnjaških žensk je bila nekoliko bolj benigna. Za Japonske ženske je na primer belina obraza veljala za standard - vsaj med aristokrati in razredom gejš. Obraza niso le pokrili z beljaki na osnovi riževe moke, pomešane z bisernim prahom, ampak so tudi počrnili zobe, da je bila njihova koža v nasprotju s tem še bolj bela. Portrete lepotic z belimi obrazi je naredil zlasti slavni graver iz obdobja Edo Kitagawa Utamaro.
Biografi kitajske cesarice Wu Zetian (7. stoletje), edina ženska v zgodovini Kitajske, ki je nosila naziv vladajočega monarha - "Huangdi", ugotavljajo, da beljake z bisernim prahom ni uporabljala le v notranjosti pomlajevanje. Očitno je to pomagalo: cesarica je obdržala prestol in je bila štirideset let aktivno vključena v državne zadeve.
"Cesarin recept" so uporabljale številne vzhodnjaške ženske, ki so si ga lahko privoščile. Pa ne samo orientalske: na primer angleška "deviška kraljica" Elizabeta I. si je rada pobelila obraz. Kitajsko uvoženo beljavo (ki je bila v Rusiji strašno drago) so uporabljale tudi ruske princese, bojarji, glogi in bogati trgovci.
Toda moda za bledo, nežen porcelanski obraz je ostala nespremenjena pri svetlolasih Britankah in Francozinjah, pa tudi pri črnolaskah Japonkah in Kitajkah. Namesto svinčevega karbonata so uporabili isti rižev prah in druge razmeroma neškodljive izdelke.
Liki v romanih Jane Austen in Emile Zola - plemkinje in bogati meščani - nenehno skrivajo kožo pred soncem pod senčniki senčnikov iz tila ali s klobuki s širokim robom. Konec 19. stoletja se je pojavilo veliko "patentiranih" krem za beljenje kože in odstranjevanje peg, ki so veljale tudi za znak skupnega spusta in revščine.
Vendar drgnjenje ni bilo najnevarnejše sredstvo za dosego "zanimive bledice". Sredi 19. stoletja so ženske celo pile raztopino arzena (tako imenovana "Fowlerjeva raztopina"), da bi bile videti blede, nežne in romantične. Po eni od verzij je bila zloraba "Fowlerjeve rešitve" vzrok smrti Elizabeth Siddal, umetnice in pesnice, muze in žene umetnika Danteja Gabriela Rossettija. Po drugih virih pa je bila rdečelasa lepotica hudo bolna in je po naključju prešla s takrat popolnoma dovoljenimi in zdaj prepovedanimi sedativi.
Konec mode za "plemiško bledilo" ni postavilo delo, ampak počitek. Sredi 19. stoletja so med privilegiranimi Evropejci postali modni športi in dejavnosti na prostem: turizem, vključno s pohodništvom, jadranjem in plavanjem. Če so bile v 1870-1880-ih ženske še vedno prisiljene početi vse te prijetne stvari "s polnim strelivom", vključno z več plastmi kril, steznikom in nogavicami (sprejemalo se je celo plavanje praktično oblečenih), potem je do preloma XIX -XX stoletja se je vse začelo spreminjati …
Najprej so bile posebne ženske športne obleke, veliko bolj ohlapne kot tradicionalne obleke s stezniki. Nato so se po prvi svetovni vojni ženske s pomočjo naprednih modnih oblikovalcev popolnoma rešile nepraktičnih dolgih oblek in pokrival s širokim robom.
Zdravniki in znanstveniki 19. in začetka 20. stoletja so naredili pravi preboj na področju sanitarij, higiene in fizioterapije. Dejstvo, da je "rodovitno" podnebje sredozemske obale koristno za bolnike s prehrano (tuberkuloza), so zdravniki vedeli že v začetku XIX. Poljak Andrzej Snyadecki je že leta 1822 ugotovil, da lahko nezadostna osončenost (sončna svetloba) pri otrocih razvije rahitis. Leta 1919 je Kurt Guldchinsky ugotovil, da je obsevanje z ultravijolično živosrebrno svetilko izboljšalo stanje mladih bolnikov s to boleznijo.
Pozneje je bilo ugotovljeno, da zadostna osončenost spodbuja proizvodnjo vitamina D. Naravna sončna svetloba je bila seveda veliko bolj prijetna kot žarnice UF in ribje olje, ki so ga dajali otrokom za preprečevanje rahitisa. Z blagoslovom zdravnikov so otroci in odrasli iz premožnih slojev prebivalstva začeli vse več časa preživeti na soncu, sončenju, plavanju in sončenju.
Na tem je bilo mogoče končati obsesivno, trajajočo več kot eno stoletje željo premožnih žensk, da se za vsako ceno zaščitijo pred sončnimi opeklinami. V modo je postalo, predvsem pa v aristokratskem in velikomeščanskem okolju, med zelo bogatimi ljudmi odpiranje obraza in telesa soncu: na plaži, teniškem igrišču, alpski poti, jadranju, vožnji kabrioleta in celo na krmilo zasebnega letala, ki so bile takrat odprte kabine.
Junakinje Austin, Zola in Tolstoj so zamenjali aktivni, zagoreli in fizično razviti plavalci, kolesarji in teniški igralci iz knjig Fitzgerald in Hemingway. Mlade ženske, ki se niso postavile v zadrego z zastarelimi konvencijami, so bile videti in se obnašale kot fantje, so dobile vzdevek tomboy.
Legendarna modna oblikovalka Coco Chanel je prispevala k promociji novega načina letoviškega življenja in na splošno k ponovni oceni estetskih vrednot. Pripisujejo ji celo, da je uradno predstavila modo za strojenje, čeprav seveda ta čast ni pripadala in ni mogla pripadati eni osebi, tudi zelo nadarjeni. Ljubezen do sonca, zraka in vode, razkošje takšnih počitnic je postalo naravni odziv na prenatrpanost in onesnaženost velikih industrijskih mest.
Vendar je Chanel, ki se je rad sproščal ob morju - in v Bretanji, in na Azurni obali ter na beneškem otoku Lido - začel proizvajati kolekcije oblačil za plažo in spogledljivih klobukov, podobnih mornarskim kapicam, ki niso prihranite pred sončnimi opeklinami. Kot je bilo predvideno.
Dvajseto stoletje ni spremenilo samo ženske mode, temveč tudi kozmetiko. Vključno s kozmetiko, ki pomaga najprej doseči in ohraniti enakomerno porjavelost (ali jo kvalitativno posnemati), nato pa, nasprotno, zaščititi kožo pred pretirano izpostavljenostjo ultravijoličnemu sevanju.
Po mnenju strokovnjaka kozmetologi že več kot 80 let vedo, da lahko naravno porjavitev koži škoduje. Vendar je moda moda, zato so se jo naučili posnemati. Moram reči, da tudi to ni povsem nova ideja. Različne vrste prevarantov in vohunov iz preteklosti, ki so želele spremeniti svoj videz, so imele v svojem arzenalu različna sredstva za imitacijo porjavitve, na primer kostanjev sok (to je podrobno opisano v seriji zgodb o Sherlocku Holmesu). Vendar je nova resničnost zahtevala preverjene formulacije.
Leta 1929 se je pojavilo prvo, takrat eksperimentalno sredstvo za imitacijo strojenja, tako imenovano "samoporjavitev". Čast njegovega izuma pripada tudi mademoiselle Chanel. Istega leta je ameriški Vogue objavil članek Making Up to Tan, kjer so v uredništvu bralce prepričali, da je zagorelost na vrhuncu priljubljenosti, in priporočili izbiro pudra, ki se ujema z zagorelo kožo. Toda Vogue je menil, da so olja za samoporjavitev neokusna, primerna samo na pustovanju. Preden so takšna sredstva vstopila v množično proizvodnjo, je moral miniti čas.
Kot običajno je vojna pomagala modi. Med drugo svetovno vojno je ženskam primanjkovalo veliko znanih dobrin. Zlasti nogavic je kategorično primanjkovalo: za potrebe vojske sta bila uporabljena naravna svila in najlon. In hoja z "bosimi nogami" je veljala za nespodobno. V vseh vojskujočih se državah so v vroči sezoni ženske posnemale nogavice s čajnimi listi, kostanjevim sokom in podobnimi domačimi zdravili.
Tudi proizvajalci kozmetike so se potegnili navzgor. Leta 1941 je Revlon izdal Leg Silk, s katerim so barvali spodnji del stegen, teleta in stopala. Premožnejše ženske pa bi se lahko obrnile na strokovnjake. Slavna vizažistka Lisa Eldridge v svoji knjigi "Paints" pravi, da je v vojskujočem Londonu na območju Croydona delal v lepotnem baru Bare Legs, kjer so pravi mojstri svoje obrti risali nogavice za ženske kar na noge.
Preboj v proizvodnji samoporjaviteljev je bila proizvodnja kemične spojine dihidroksiaceton (DHA) kmalu po vojni, katere čast pripada znanstvenici Evi Wittgenstein, ki se je ukvarjala s testiranjem drog. Ta snov je obarvala kožo, tkanine pa ni obarvala. Od takrat je DHA postala hrbtenica vseh sodobnih samoporjaviteljev.
Ljubezen do strojenja je zacvetela v sedemdesetih in devetdesetih letih. To je enostavno videti v modnih filmih, od Bonda do ameriških televizijskih serij o čudovitem življenju, kot so Reševalci Malibu s Pamelo Anderson. Ženske so bikini prvič poskusile takoj po drugi svetovni vojni, zaradi seksualne revolucije poznih šestdesetih let pa so jih iz "klofute po javnem okusu" postale običajne. Fotografski posnetki modelov v mikro-kopalkah so se pojavili v vseh modnih revijah. Popularizirano je bilo gibanje nudistov ali »naturistov«, kot so se sami imenovali. Ljudje so se želeli sončiti, ne da bi se spravljali v zadrego s kopalkami in to ne samo poleti in na dopustu, ampak vse leto.
Še posebej aktivne modnice so se v solarijih pražile do neprijetnega rdečega odtenka, ki ni imel nič skupnega z naravno lepoto. Bodybuilderji so tudi zlorabljali porjavitev, da bi poudarili definicijo mišic.
Toda že v 2000-ih so kozmetiki in onkologi sprožili alarm. Ugotovljena je bila neposredna povezava med onkološkimi boleznimi (zlasti rakom kože in dojke) s prekomerno izpostavljenostjo ultravijoličnemu sevanju. Povzroča tudi fotostaranje kože, elastozo in gube. Kot alternativo so na voljo enaki stroji in postopki, ki temeljijo na njem. Za zaščito pred soncem se uporabljajo kreme, losjoni, spreji in olja s faktorjem SPF. Takšna sredstva imajo tudi luksuzne blagovne znamke, vključno z istim Chanelom, pa tudi Clarins, Lancome, Estee Lauder ter premium in množične blagovne znamke (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal in druge).
Mediji in internet resno vplivajo na želje potrošnikov. Informacije o dveh glavnih temah imajo velik vpliv: osončenost (kateri žarki so odgovorni za kaj, kako vplivajo, kdaj vplivajo, kaj so blokirani) in fotozaščita (priložnosti, tveganja, škoda). In seveda informacije o medijih ljudi. Marsikdo je ugotovil, da je porjavitev do črnine polna onkologije (slavni zvezdniški par Rybin in Senchukova, ki sta javnost osupnila s svojo diagnozo), «pravi Svetlana Kovaleva, mednarodna strokovnjakinja znamke Filorga.
Kovaleva poudarja, da sredstva za zaščito pred soncem, ki pridejo v vodo, lahko škodujejo favni morij in oceanov, zato zares odgovorni dopustniki namesto krem s faktorjem SPF zdaj uporabljajo senčnike za plažo in posebne majice z UV zaščito. Klobuki s širokimi robovi, kakršen je Samantha, junakinja Seksa in mesta, počiva na balkonu svoje hiše, so se vrnili v modo. In namesto naravnega strojenja se vedno pogosteje uporablja samoporjavitev. Jennifer Lopez je postala prava popularizatorka teh sredstev. Strokovnjaki vse bolj poudarjajo, da je vitamin D lažje dobiti s hrano ali prehranskimi dodatki kot "cvrtje na soncu", s čimer tvegate zdravstvene težave.
"Zlata barva kože naredi telo vitkejše, obraz pa svež," komentira Fatima Gutnova, kozmetičarka iz podjetja Encore Spa. "Vse več je možnosti za škodljive sončne opekline: sredstvo, s katerim se proizvaja melanoidu podoben melanin." Posebne blagovne znamke ponujajo izdelke za vse tipe kože, ki vam omogočajo nadzor nad bogastvom vaše porjavelosti in nego obraza in telesa. Strokovnjaki priporočajo, da so ženske pozorne na potrebe svojega telesa.
Tudi s pravim ličenjem lahko posnemate porjavelost obraza."Učinek kože, posušene na ocvrto skorjo, že dolgo ni v modi, vendar je nežno poljubiti sonce vedno primerno," komentira Vladimir Kalinchev, državni vizažist za Max Factor v Rusiji. - Za zagoreli učinek izberite bronzer in zlato, peščeno bež in breskev oranžno rdečilo. In za podlago uporabite temeljni premaz ali podlago s SPF."
Vsi strokovnjaki opozarjajo, da lahko samoporjavitev, tako kot vsaka dekorativna kozmetika, povzroči individualno nestrpnost. Zato ga morate pred uporabo novega izdelka preizkusiti na majhnem predelu kože - na primer na pregibu komolca, da se izognete alergijski reakciji.
